正装表回潮，运动表还有戏吗？

2020年11月，独立制表大师Philippe Dufour的Simplicity 20周年纪念版原型表，在富艺斯日内瓦拍卖会上以超过136万瑞郎高价成交，Simplicity的高溢价终于有一部分回到了大师自己的口袋。

大师可能没有预料到的是，拍卖会上的这一槌，带动了相似设计风格独立制表价格的上扬，也促动了正装表整体回潮。

Simplicity 20周年纪念版原型表以136万瑞郎成交©富艺斯

紧随Simplicity之后，是独立制表师Rexhep Rexhepi的RRCC I代和II代，同时还有英国独立制表师Roger W. Smith和他师父George Daniels采用同轴擒纵的周年系列与千禧系列，以及Roger W. Smith自己的Series 1、Series 2等表款，如今在拍卖会上的成交价格，都在50万瑞郎以上，还未见顶。

与Simplicity相似的独立制表，拍卖价格已50万瑞郎以上©富艺斯

这些以简洁设计、手工制作、极致打磨为主要特征的“传统制表”，最近四五年在拍卖市场上表现瞩目，增值幅度早已超越了运动风格腕表。

当然，近几年Neo Vintage风格的流行，也在推波助澜。江诗丹顿、爱彼、宝玑、卡地亚等品牌上世纪八九十年代的正装风格作品，在收藏家圈子以及拍卖市场上，正倍受追捧，价格也在不断走高。

以上世纪八九十年代正装表为主的Neo Vintage风格©富艺斯

诚如我们很早就强调的一个事实：拍卖市场是有风向标作用的。最近这些年，各大品牌们也开始陆续推出与Simplicity风格相近的正装表。

就像运动风潮中一体式链带豪华运动表与潜水表大流行时一样，有些品牌过去或者当下就有这类作品，有些品牌则是全新展开这一风格的设计。

总之，如今钟表市场上，简约风格、小尺寸、纤薄设计的正装表，越来越多。

2024年“钟表与奇迹”展，便是正装风格腕表回潮的一次集中展现。

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江诗丹顿传承系列20周年

时间回到1950年代，彼时，曲线和直线融合是时尚界的风尚，简约造型也在建筑领域蔚然成风，那也是腕表的第一个“黄金时代”。

江诗丹顿当年敏锐捕捉到这股风潮，推出了不少对后世影响深远的经典作品。比如Ref.4178计时表，是江诗丹顿1990年代历史名作系列Ref.47111等计时表的原型，后者如今又是Neo Vintage风格的代表作之一。

江诗丹顿Ref.4178计时表与Ref.47111计时表

再比如搭载当时全球最纤薄机芯的Ref.6179腕表，纤细表圈、细长指针、珠粒式分钟刻度、“十字线”刻度小秒针，在当年是既“摩登”又“经典”，这款腕表启发江诗丹顿于2004年推出了Patrimony传承系列，纤薄的正装风格作品。

江诗丹顿Patrimony传承系列灵感原型Ref.6179腕表

今年是传承系列20周年，江诗丹顿推出三款全新Patrimony传承系列作品，两款手动上链腕表和一款月相逆跳日历腕表，持续表达着对经典制表理念、纯粹美学和纤薄时计的致敬。

Patrimony传承系列下本来就有手动上链的两针款和小三针款，还有大三针设计的自动上链腕表，这一次更新的是两针设计的手动款。

江诗丹顿Patrimony传承系列20周年新款

保留极具辨识度的棒状指针、时标和珠粒式分钟刻度等经典元素同时，尺寸由40毫米改为39毫米；古银色旭日纹盘面复古气息浓郁，而蔚蓝色和橄榄绿鳄鱼皮表带又在低调内敛气质中增加了现代的动感风格。

江诗丹顿Patrimony传承系列20周年新款

江诗丹顿是一个非常全面的日内瓦高级制表品牌，正装与运动，男表与女表，装饰工艺与大复杂功能，每一方面都堪称行业领袖。

而江诗丹顿对市场又有敏锐的观察，不管是“运动三杰”之一的纵横四海系列（以及元祖型号222表款），还是引领女表风尚的伊灵女神系列，都展现出一个经验丰富品牌对市场气息的灵敏嗅觉。

02

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卡地亚CP“龟壳”与Santos逆行

卡地亚是钟表行业的一个标杆，设计见长，风格独树，也被行业称为“壳形大师”。1990年代到21世纪初的CPCP系列（Collection Privée Cartier Paris），以及CPCP系列的原型表，是当下Neo Vintage流行风中颇具影响力的一支。

Neo Vintage风格热门之一，卡地亚CPCP©ACM

在运动风潮前夜，卡地亚于2015年延续CPCP系列精髓，又推出CP（ Cartier Privé）私人珍藏系列，再次推出以历史经典为灵感的限量作品，每款数量仅有百余枚、甚至数十枚，颇受市场追捧。

CPCP与CP都是对卡地亚历史经典时计的致敬，主要从三兄弟时代汲取灵感，包括从1910至1930年代，大哥路易主政巴黎卡地亚推出的奠定行业地位的Santos、Tank、Tortue等一系列造型不同寻常的腕表，还有三弟雅克执掌伦敦卡地亚于1960年代至1970年代推出的Crash、鹅卵石等表款。

卡地亚历史经典表款

2024年，CP系列继推出Crash、Tank Cintrée、Tonneau等一系列经典之后，以全新Tortue腕表揭开了该系列的第八篇章。

这个昵称“龟壳”的表款，1912年诞生于巴黎，是路易时代的传奇之一。它与卡地亚的第一位中国客人还有渊源，卡地亚档案记载，1914年5月，庆亲王奕劻第五子、载抡于巴黎和平街卡地亚总店购买了一系列礼物，其中就有一只Tortue腕表。

2024全新Tortue腕表是对历史经典的再现和升级之作，“龟壳”型设计、苹果指针、罗马数字时标，轨道式分钟刻度…… 每处细节都与初代Tortue腕表一脉相承。新作也再现了CPCP时代的单按钮计时，满足了Neo Vintage藏家们强烈的渴望。

卡地亚2024年CP系列Tortue腕表

同在卡地亚百年经典时计名单里的Santos腕表，2024年迎来120周年，这个自诞生起就刻着个性与先锋基因的表款，以一枚时间逆行腕表Santos-Dumont Rewind作品来庆生。

卡地亚2024年Santos-Dumont Rewind腕表

无论是CP系列新作，还是Santos逆行腕表，都传递出卡地亚对正装表历久弥新经典属性的洞察力、以全新演绎让其更受欢迎的行动力。

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萧邦L.U.C

L.U.C系列是萧邦正装表的灵魂，始于1996年萧邦联合总裁卡尔-弗雷德里克·舍费尔建立自产机芯工坊，被称为“萧邦制表工艺和艺术情感的集中体现”。L.U.C是萧邦创始人Louis-Ulysse Chopard的缩写。

实际上，自建机芯厂是当年卡尔-弗雷德里克说服父亲、证明自己的一次大胆投资，承载着卡尔-弗雷德里克要在制表行业有所建树的雄心壮志，近三十年来，L.U.C系列一直是萧邦高级制表核心。

诞生于正装表的黄金时代，目标是传统高级制表，因此L.U.C系列自始从内到外就是优雅正装风格典范。内部搭载的96型珍珠陀机芯，自诞生起就备受好评。

萧邦L.U.C系列腕表1996年款式©HODINKEE

有意思的一点是，L.U.C系列在萧邦日内瓦和弗勒里耶两个工坊都有生产，因此部分L.U.C腕表具有日内瓦印记，比如2023年搭配三文鱼表盘的L.U.C 1860表款；部分则打上弗勒里耶联盟的QF印记，比如今年L.U.C Qualité Fleurier的一枚新作。

2023年萧邦L.U.C 1860表款

L.U.C Qualité Fleurier新表，以深浅不同的银色分区表盘，经典小三针设计，搭配复古棕色小牛皮表带。小牛皮或者马皮表带，也是这一轮正装表的新特色，与鳄鱼皮表带相比，减少一些正式、增添几分休闲。

2024年萧邦L.U.C Qualité Fleurier新表

QF印记新品之外，2024年L.U.C还推出了另一个子系列XPS新品，墨绿色缎面表盘，同样小三针布局，XPS表款意味着更为纤薄优雅。

两枚新品都采用3.3毫米厚度的96系机芯，但XPS表款厚度只有7.2毫米，比QF印记款的8.92毫米要薄1.7毫米。

2024年萧邦L.U.C XPS森林绿腕表

超薄表壳搭配小三针设计，是正装表最为传统的外观。萧邦L.U.C系列最初面世时几乎就是这个模样，比Simplicity诞生还要早几年。有趣的一点是，当年L.U.C系列与Simplicity的机刻雕花表盘，还是来自同一家供应商。

在过去几年运动风潮中，萧邦以全新设计的雪山傲翼系列脱颖而出，成为奢华运动风格的一个代表。与此同时，萧邦也没有停下为L.U.C系列推陈出新，似乎一直是在低调内敛、不慌不忙地为正装表谋篇布局。

2021年萧邦L.U.C 系列25周年纪念款

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IWC万国葡萄牙

今年日内瓦表展，IWC万国表为其重磅推出的全新葡萄牙系列永恒历腕表搭建了一个唯美的舞台，传递“致敬永恒”(A Tribute to Eternity)的主题。

永恒历腕表惹人注目，可以准确运行至公元3999年的公历历法，以及精度长达4500万年的月相，是2024钟表与奇迹热门话题之一。以葡萄牙系列首推“永恒历”，足见IWC对葡萄牙表款的重视，对正装风格的敏感捕捉。

尽管本届表展期间IWC万国也更新了陶瓷款大飞万年历腕表，但葡萄牙系列以绝对核心亮相， 彰显了品牌强化正装表的意图。

2024年IWC万国表葡萄牙万年历新款

葡萄牙系列一直是IWC万国正装表款的扛鼎之作，葡七和葡计更是上一轮正装表流行时的超级明星兄弟，是IWC万国彼时的中流砥柱。

2024年IWC万国表葡七新款

本次更新，除永恒历外，IWC还对葡萄牙万年历、葡七给予全新设计，复古盒式表镜与壳体优化令腕表看起来纤薄不少；致敬1930年代首款葡萄牙腕表的小三针自动款与葡计亦都更新了表盘色彩，为IWC正装表阵营添兵增将。

2024年IWC万国表葡计与小三针新款

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帕玛强尼Toric PF

说起帕玛强尼， 这两年的Tonda PF是绕不开的，首席执行官Guido Terreni上任之后的首作，化繁为简，将过去的Parmigiani Fleurier品牌名简化为PF，表达全新的极简主义风格。

Tonda PF以简约的机刻雕花表盘、独家的创新功能等特色，强化帕玛强尼一体式链带腕表的与众不同，在豪华运动表风中占据一席。

正装表的回潮气息，在小众独立品牌这里被捕捉尤为合理和务实。今年日内瓦表展，帕玛强尼顺势而为，延续Tonda PF的简约风格，推出全新Toric PF系列，有追针计时款和手上链小三针，当然最吸睛的还是小三针腕表。

2024年帕玛强尼推出Toric PF新品

Toric系列是帕玛强尼品牌1996年创立时的开山之作，显著特征便是灵感取自古希腊建筑多立克柱的双层滚花表圈，堪称创始人米歇尔·帕玛强尼先生的美学理念的代表。1990年代的Toric系列也是今天Neo Vintage风格的代表之一。

Neo Vintage风格热门之一，帕玛强尼Toric系列©ACM

全新Toric PF系列，双层滚花表圈简化为单层，不同于此前的机刻雕花表盘，新作采用特殊工艺处理而得的表盘具有高级的粗糙质感，金属线分区设计为简约表盘增添层次。

贵金属表壳，金质时标与指针，金质机芯，强化了帕玛强尼Toric PF系列作为顶级正装表的定位。18K玫瑰金款38万多人民币、铂金款44万多人民币的定价，也说明了一切。

但这定价在行业中横向比较，应该说相当高，就看藏家们如何权衡。

2024年帕玛强尼Toric PF系列小三针新品

Guido Terreni接手以来，延续创始人美学风格的同时，对帕玛强尼品牌大刀阔斧地重塑，停产旧系列、删简复杂的产品线，简化品牌标识便于传播和记忆，提升品牌定位，聚焦小众、资深玩家市场……

三年多来，首个重塑的运动风格Tonda PF系列有一定的起色，接下来的正装表回潮中，Guido Terreni对帕玛强尼的复兴计划进入第二阶段，Toric PF系列将会取得怎样的成绩？我们拭目以待。

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劳力士1908

去年表展，劳力士推出恒动1908表款。1908年，创始人汉斯· 威尔斯多夫在瑞士正式注册了Rolex商标，标志着劳力士品牌的诞生。恒动1908之于劳力士，重要性可见一斑。

今年劳力士再推1908新作，铂金表壳，冰蓝色表盘，并采用传统机刻雕花工艺雕刻出类似麦粒一样的纹饰，小三针布局，39毫米直径、9.5毫米厚度，蓝宝石透底，与Simplicity颇有几分神似。

劳力士恒动1908铂金款

去年恒动1908面世，人们就想到了前些年回归的切利尼：劳力士从2014年起陆续推出自动大三针、日历款、两地时以及月相等切利尼表款，皮质表带、非蚝式表壳和背透设计，被称为“最不像劳力士的劳力士”。

那是运动风潮前夜，劳力士在正装表方向的一次发力。

已经停产的劳力士切利尼表款

从2016年开始，钢款陶瓷圈迪通拿、“水鬼”、两地时等劳力士运动表逐一被追捧，各路资金涌入二手市场，囤积炒作，甚至一段时间里“经典”系列的钢表也成炒货。直到今天，不少劳力士“专业”款仍超公价。

“供不应求”局面下的劳力士，专注去给机芯升级，近十年里，主力款完成了从31系列到32系列机芯的换代。而切利尼正装表没有掀起什么波澜，逐渐停更。

对于劳力士而言，如今赶上正装表回潮，是再次借机发力正装表的好时机，“居安思危”嘛。不过，恒动1908能俘获这波钟爱“小三针”的藏家们吗？恐怕机芯是弱项。

劳力士恒动1908的机芯缺乏手工技艺

虽然外观与Simplicity、百达翡丽Ref.6119、江诗丹顿传袭系列小三针等腕表几乎没什么差别，但机芯修饰上，与这些手工打磨出的日内瓦纹、倒角、镜面抛光等润饰效果相比，恒动1908的工业痕迹还是太过明显。

劳力士需要在这款专为正装表而作的7140机芯的传统手工工艺方面，再下功夫。

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正装复杂表

以上品牌之外，2024年钟表与奇迹展上的正装表风格还有很多，除了简约风格、简单功能腕表，还有很多正装风格的复杂表款。

在钟表与奇迹展主推的双翼系列，是积家大复杂功能的代表，同时也是一个正装风格作品。除了原本壳形的定位，新款作品的盒式表镜、表盘边缘弧形的复古设计，亦增添了传统的正装韵味。

2024年积家双翼系列新品

积家同时还推出了Master Ultra Thin Perpetual Calendar超薄大师系列万年历腕表，只有9.2毫米的厚度，是极具代表性的复杂功能正装表。

2024年积家超薄大师系列万年历腕表

积家超薄大师系列也是上一轮正装表流行时代的明星系列，包括大师月相以及昵称“小丑”的动力存储款式，无不是都市职场精英们的爱用表款。

还有朗格，为“大头”计时表25周年推出的DATOGRAPH大日历计时万年历陀飞轮“Lumen”腕表18K蜂蜜金款，以及DATOGRAPH大日历计时动力储存指示腕表，也都是毫无争议的复杂功能正装表。

2024年朗格DATOGRAPH系列新品

钟表与奇迹展结束近一个月后，日内瓦钟表拍卖拉开帷幕。在富艺斯拍场，一枚小三针RRCC I代铂金款以超过115万瑞郎成交，创下该系列新高；一枚34毫米的Simplicity腕表的成交价格，尽管较巅峰时已跌去一半，仍有40多万瑞郎。

2024年5月拍卖会上的RRCC I和Simplicity©富艺斯

佳士得的Only Watch慈善拍卖，Rexhep Rexhepi新作大三针RRCA拍出210万瑞郎，再次突破天花板；更年轻的独立制表师的联合作品Petermann Bedat x Auffret Paris以20万瑞郎成交；来自西班牙的Atelier de Chronométrie以11.5万瑞郎成交……

由独立制表师引领的简约正装表风格，继续被强化。

2024年5月Only Watch拍卖，独立制表的正装风格抢眼©佳士得

从独立制表领域开始的这场简约正装表流行风，对大众市场的影响将越来越明显，我们也将看到钟表市场迎来新的一轮变化。

运动风潮也并没有完全退却，市场需求仍在，几个头部品牌的运动表款仍然有超公价的存在，只是比炒作巅峰期已经下跌很多；仍有不少品牌在推出一体式链带新作，有历史经典，也有新进入者。

正装表、运动潮、休闲风、大复杂、Neo Vintage……钟表领域原本就很多元，我们也更愿意看到市场上钟表风格的多元化，这意味着钟表行业将更具创新力，钟表市场也将更为健康。

卢曦

著有《时尚永不眠》。毕业于浙江大学，2005年进入媒体行业，专讲奢侈品背后的故事。

公众号：卢曦采访手记