都别吵了！85花诗幂确实都美，可一出场让全场沸腾的只有她

有一说一，今年各地春晚有点看头。

除了立意略显歹毒的部分小品外，创意年俗秀、歌舞戏曲类节目，属实把龙年传统文化拿捏明白了。

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既有幂的《入梦风华》，沿袭唐、宋、明三朝脉络，提花灯、执丝扇、戴金簪。

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将竹丝灯笼、缂丝技艺、花丝镶嵌等非遗之美用心呈现。

又有诗在《年锦》中的「柿柿如意」之色，辅以中式传统纹样的细节美，呈现出晚唐的绚丽颓靡。

特别是这款年锦图，由93岁敦煌艺术和工艺美术设计研究专家常沙娜、首次亲手为春晚设计，优美典雅、别具韵味。

纹样之美，本就源于人民。

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又在举国同庆的舞台上，将这份寓意吉祥喜庆的祝福、以及对幸福繁荣的美好向往送还给我们。

从古至今的审美内涵、加上继往开来的技艺沿袭，让这份华彩传承之美在龙年显得格外有意义。

毕竟，我们都是龙的传人。

常老的绘制花絮

敦煌守护神 | 常沙娜的父亲常书鸿先生

24年春晚对传统文化上的用心雕琢，也注定这将是我们在各个层面展现文化自信繁荣式大爆发的一年。

具体看，盛世非遗文明对当下审美流行奠定了怎样的基础、并产生哪些影响？

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汉制 | 姐的扮相直接让福建友人舍不得换台

从大面的流行风格、到精致的细节补充，工艺-纹样-色彩等维度又为龙年新中式带来怎样的美学启迪？

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古人博大深远的审美造诣为当下重塑美育内核有哪些积极作用？今天就来聊聊这些。

传承盛世繁荣的非遗美

《年锦》好评如潮的古风造型“春晚四美”，美在妥帖华丽的扮相。

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所谓扮相，扮得越像、演的越像，美得呈现也更有说服力、观众信服感更强。

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扮相从「服」与「饰」的双重整体性，解构了曹植在《美女篇》以美人为载体的审美意蕴：

“明珠交玉体，珊瑚间木难。罗衣何飘飘，轻裾随风还。”

《武则天》1995

以衣衫的古典含蓄、轻盈飘逸，代指美人。

又以美人姣花照水般的鲜活明丽，映衬盛世繁荣之美。

自古以来，越是女性话语权高的时代，审美越包容多元。

就像武则天在位期间，女性掌权迎来了打破儒家礼法桎梏的着装风尚。彼时女性前胸围成弧形圆领，形成了极富特色的唐代袒胸样式。

穿衣风格大胆的同时，并不低俗，反而是坦荡的大气、矜贵的优雅。

同时色彩用色鲜艳丰富，配饰点缀也不拘一格，尽显美人一肌一容的尽态极妍。

《武则天》1995 萧淑妃

非遗之美的多元化不仅体现在前卫大胆，更在开拓与新意。

就像充分展现紫妹美感优势的文成公主扮相，很好的呈现了彼时坦领半臂襦裙+名为「陌腹」的新式裙装这一组合。

类比到现代装扮，就是短袖+抹胸短上衣的花样叠穿。

女性友好的盛唐之美，更是“ 云想衣裳花想容，春风扶槛露华浓 ”旖旎雍容。

《至尊红颜》2003

彼时轻薄透光的衣料颇受女性的青睐。肩背、手臂处若隐若现却不直白坦露的含蓄性感，更具张力。

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再加上流行的愁眉、啼妆，将双重buff的白莲花风韵拉满，纯欲风在她们面前不值一提。

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服装上类似的精致梦幻曳地长裙，被后世大牌各种“借鉴”。

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Dior 2021 SS

妆面上莉莉·柯林斯征战Metgala时的圣母落泪，很难说最初灵感来源不是东汉啼妆。

毕竟同样的美人泣泪，我们可比圣母早太多年。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

再看中晚唐自安史之乱后严格意义上的「汉服复兴」，摒弃外来胡风的影响，回归正统中式审美。

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装束也由长锦裙+宽袖织锦衣+与身体等长的画帔构成。

这次诗的造型就源于晚唐女性形象。

自唐代盛行的、花钿+斜红+面靥的妆面美，经过宋代珍珠妆的创新补充，对当下流行趋势产生深远影响。

如今再看超模icon们火爆全球的钻石贴面妆，也不过是老祖宗玩剩下的材质简化版。

传承至今的非遗文化，在整体造型美的大面上为中式华贵奠定审美基础，并由肌理等高颗粒度的细节补充，创造出更恢弘盛大的美学帝国。

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寄托吉祥如意的肌理美

中式传统纹样高规格的精致奢靡美，丰富了服装除剪裁之外的、肌理美的细节。

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这些提花织物上的花纹图案，设计主题囊括自然景物，与各种几何图形/变体文字两大类。

即写实，又写意，还囊括了创新性变形等多重表现手法。

不仅展现对崇高美的敬意，更传递出对人文的关怀：美好的寓意让疏离神圣的纹样美充满世间温情。

呈现纹样的工艺技法也多种多样，经典且富有民族特色的就是刺绣。

囊括其间丝线刺绣和羽毛刺绣两种风格，为服饰纹样的肌理质感赋予别样的官能体验。

或细密或疏松的视觉对比，或凸起或凹陷的触感差异，都是构成中式繁盛美的重要细节。

刺绣作为中式传统手工艺的代表，它对西方历年高定大秀的影响深远且绵长。

在全球审美大爆发时期，国风被优秀设计师致敬并诠释，以直白且绚烂的方式展现。

就像比2010年身穿龙袍在红毯登基的锁皇还要早的，是1992年让紫禁城器宇轩昂的龙气加身的球花。

Dolce&Gabbana 1992 FW

以及2004年戛纳红毯上龙纹旗袍加身的巩皇。

颇具皇室宫廷气的珍珠流苏耳环，又让整套造型比起秀场的呈现更添一份中式风雅。

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右 | YSL 2004 SS

可以说，没有「饰」的补充，「服」的存在就很孤立。

黄金累丝、珠宝玉石也为整体造型的肌理层次画龙点睛，就像古时在各个层面都能起到装饰作用的镶嵌工艺。

它把配饰的存在感推至一种不可替代的雍容华贵。

华妃点翠凤冠

同样，若没有色彩的辅助，设计再精美的纹样也会单薄平面、黯然失色。

配色审美联合印染工艺‍‍一起，让中式传统纹样的肌理质美更上一层楼。

以同类色为主色调+一点邻近色‍‍为辅色的组合，往往能带来别样质素静美的情绪体验。

以同类配色纹制的龙纹，也远比很多粗暴浮夸的杂乱配色来的更高级。

也更贴合其在上古图腾时代，被先人视作神物的恢弘感。

Valentino 2016 FW

古时蓝金这一配色在纹样的应用中十分广泛。

尤其是在龙凤纹上，或深或浅、或明或暗，对尊贵帝后气质的加成都很强。

再拓展到互补色的蓝橘调、对比色的青红调，同一配色逻辑会带来类似却具备不同色彩情绪的视觉体验。

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敦煌方形纹样

不同意向的纹样、不同情绪的色彩，构成不同寓意的审美，这种细腻又系统的美向来是让西方痴迷的东方魔力。

中式花鸟纹样漆面屏风 | 香奈儿女士走到哪背到哪

从他们疯狂借鉴并反向输出的行为我们也该意识到，华流才是真正的顶流。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

焕新文化自信的内核美

传统文化复兴有望，复兴的是对文化的清晰认知+自我归属感。

尤其是在汉服写真热正盛的当下，良莠不齐的服饰造型层出不穷，这时特别需要警惕其他文化混淆式入侵。

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就像韩式古风剧拍多了，很容易把借鉴来的文化反向输出。

作为风格文化起源国的后人，我们自己应搞清传统沿袭至今的各类风格名词。

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比如略有争议的唐装，本就是指唐制汉服。

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但因西方的一知半解误把穿中山装、或演变自清代常服马褂的新中式服装，统称为“唐人装”。

《塞宴四事图》乾隆帝形象

譬如嘉尔在巴黎大秀上穿的服装，外场中山装、内场“唐装”，这里的唐装指代的并非男士唐制汉服。

反倒是《山河诗长安》中为了呼应李白唐装的张若昀，穿的更有新中式唐装的意思。

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既然概念已经约定俗成，现在我们更多把各朝传统制服的现代演绎，称为改良版汉服。

包括大秀上的中国风，视作龙年新中式要更合适。

M Essential 2024 SS

认知越清晰，对文化的自信与归属感就越强，也就更方便我们摆脱西式洗脑营销下的「审美界的替身文学」。

正如那些二次加工后传回来的审美霸凌产物，妄图用鱼目取代珍珠。

特别是痴迷于对中式传统纹样的各种“致敬”：‍‍‍‍‍‍Chanel珠宝、Celine凯旋门、LV老花直接照抄。

更过分的还有那些在品牌效应的包装下名不副实的高奢包‍，‍‍连造型也是‍低配版抄袭。

看看中国博物馆里的包，才是传承文明的奢侈品。

因此，我们的审美自信不是建立在Logo效应‍‍‍上的消费自信，而是底蕴深厚的文化共荣。

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于是看到“借鉴”已称固定风格、甚至抄到有点飘的Dior后，只会不屑地说一句：“无所畏惧，我们的明制自会出手”。

Dior 2021 SS

春晚明制命妇装 | ©悦烨未央

此时的审美自信不仅体现在对文化的坚定维护上，更体现在着装自信不畏流行禁锢的豁达与巧思。

就像为了维护马面裙的存在、不让它被轻易混淆偷走一样，大家已经把它融入穿搭日常。

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《如愿》陈丽君、李云霄马面裙

一字肩+马面裙的搭配既满足日常的利落，又有华丽的常服美，反映着当代人特有的审美触觉。

©若谷君

还有发簪配旋裙+吊带开衫，翡翠玉石配新中式唐装等等。

这些逐渐涌现的各种流行现象，也是精神内核上的自我认可+知行合一的体现。

民族的就是世界的，当下审美界中很多风向都是中式美学的延续与变种。

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而在龙年重新复兴的传统文化，更是我们建立全民美育的新的起点与落点。

相信在不久的将来，一切都将是欣欣向荣的文化共舞。我们也能在这个进步的过程中，不断拉高自己的审美上限。