LVMH挖角开云 奢侈品互相“抢人”

奢侈品行业抢人大战仍在继续。9月9日，LVMH旗下Givench纪梵希宣布挖来了竞争对手开云集团旗下Alexander McQueen的创意总监Sarah Burton，填补了该职位近一年的空缺。Sarah Burton在2010年到2023年之间担任Alexander McQueen的创意总监，她也是品牌创始人Alexander McQueen中央圣马丁学院的同门师妹。

刚刚度过一年竞业协议限制期的Sarah Burton将成为纪梵希的第八位设计师，也是继Clare Waight Keller之后的第二位女性时装设计师，并将于本周在巴黎乔治五世大道的工作室就任，其首个系列将于2025年3月在巴黎时装周发布。

纪梵希的前任创意总监Matthew M. Williams于2023年底宣布将卸任。作为潮流圈的红人，他曾是Ye的得力干将和Lady Gaga的造型师，并在任职期间为品牌注入了不少标志性潮流元素，比如锁扣标识等，让这个法国老牌得以触达更多不同领域客群。而此次任命也意味着纪梵希将从前任创意总监Matthew M.Williams手下的街头风格重回高级时装路线。

显然，LVMH集团正在为纪梵希倾尽更多心血。7月2日，LVMH集团宣布，任命前路易威登欧洲、中东及非洲区总裁Alessandro Valenti为纪梵希新任CEO。Alessandro Valenti在奢侈品行业有着数十年的丰富经验，他曾在路易威登担任要职，并成功领导该品牌在欧洲、中东及非洲地区的业务增长。

要客研究院院长周婷认为，此次任命说明纪梵希品牌的定位和产品风格会有转变，也说明LVMH集团对于纪梵希寄予厚望，期望它成为像路易威登和迪奥一样的高端时装品牌。“消费两极化直接导致品牌两极化，传统奢侈品牌将面临高端化和大众化的选择，显然纪梵希选择了前者，要客研究院更看好走高端化路线的奢侈品牌，而走大众化路线的奢侈品牌，未来前景堪忧，品牌生命周期将大幅缩短。”

近期，奢侈品行业的人员变动格外频繁。不仅纪梵希，LVMH旗下品牌迪奥也于9月3日宣布，前Miu Miu首席执行官Benedetta Petruzzo将出任品牌董事总经理，负责供应链和产品团队，这无疑给Miu Miu以及Prada集团带来了重创。消息发布后，Prada集团股价曾一度下跌近10%至49港元，创下自2月以来新低。

与此同时，Gucci也正从LVMH集团挖来不少人才。品牌近日任命Davide Buzzoni接替Benjamin Cercio担任全球传播总监，向品牌执行副总裁兼首席品牌官Alessio Vannetti汇报。Davide Buzzoni此前在LVMH集团旗下品牌Loro Piana担任全球公关和VIP主管，还曾在Prada、Burberry和Moncler等奢侈品集团担任相关职位，而Benjamin Cercio也来自LVMH，曾在路易威登任职超16年。今年4月，Gucci还宣布前路易威登公关主管Stefano Cantino将成为Gucci首位副CEO，于5月2日起生效。

不仅于此，9月4日，Burberry宣布现任Gucci首席营销官Jonathan Kiman加入公司担任相同职位，Jonathan Kiman此前在Gucci任职时间超过十年，还在范思哲担任过首席品牌官。此外，Burberry还宣布任命Laura Dubin-Wander担任美洲区总裁，她在Maison Margiela母公司OTB集团、Coach和Dior等品牌均拥有工作经验。

在走马灯一般的人员变动背后，是整个奢侈品行业的动荡。当下，奢侈品消费放缓，各大集团的业绩也同样陷入困境。

时尚领域专家张培英指出，人才的变动也证明了行业竞争的加剧以及业绩的压力，但从根本上来看，对行业是利好的，特别是创意总监的职位对于品牌的发展至关重要。

周婷则表示，当下奢侈品行业人员流动的核心原因是品牌面临巨大压力，希望通过换人改变现有局面，也说明整个奢侈品行业处于迷茫状态，对未来缺乏判断力，“通过挖人，复制别人的成功未必是最有效的办法。奢侈品牌应当充分理解市场的发展周期，以及品牌本身的生命周期，基于商业变化趋势，设计具有前瞻性的商业模式，而不是期待在别人的成功经验里寻找机遇”。

北京商报记者 蔺雨葳